Иссык-Куль главная, а возможно, единственная достопримечательность Кигризской республики. Но отношение к этому удивительному прекрасному голубому морю в чаше горных вершин у местного населения двоякое.
С одной стороны, они очевидно гордятся великолепны подарком природы, способным прокормить за счет туризма всю республику.
С другой, пользуются озером с леностью и небрежением, не желая ради собственного достатка поступиться даже самым малым из привычного образа жизни.
Коровы и кони живут здесь по тем же правилам неограниченной свободы, по которым жили сто, двести и пятьсот лет назад. Не потому, что почитаемы и священны, как их родственники в Индии (я конечно, о коровах). А потому, что никто особо не напрягает себя контролем за поведением домашних животных. Они, вроде как чьи-то, но по сути бомжуют в своё удовольствие. В поисках еды коровы бродят по дворам и улицам, изучая содержимое газонов и помоек.
Понятно, что если корова ест, где Аллах пошлёт, то и от естественных отходов жизнедеятельности избавляется где приспичет. Поэтому вся территория поселка, многочисленных гостевых домов, санаториев и даже пляж заминирована плотно и беспорядочно.
Первая мысль, которая появляется у практичных гостей курорта: сколько можно заработать на экспорте, простите, говна, если организовать его сбор? Но сразу появляется ответ: нисколько. Потому, что местные за какашкой даже за деньги не нагнуться. Следовательно, придётся везти гастрабайтеров из России. А русский гастрабайтер, как только добирается о среднегорья, сразу начинает понимать: насколько легко и бездонно пьётся алкоголь на высоте 1600 метров над уровнем моря.
К тому же непременно возникнут проблемы с непомерными транспортными расходами. А транспорт в Киргизии совершенно отдельная сказка, в которой волшебства больше чем привычных нам расчётов.
Мы плачем, гадя на ценники на российских заправках. Мы бы умерли от разрыва сердца, если бы посмотрели на весёлые таблички на заправках в Киргизии. Цена стартует от 70 сомов за литр. Если учитывать, что за один сом нынче дают 0,95 рубля, то стоимость бензина кажется совершенно нереальной. Как бы вам понравился 92-ой по 74 рублика? Безумие?! Нет. Это ещё не безумие. Безумие начинается на трассе.
И здесь хочется сделать ещё одно уточнение. Мы жалуемся на то, что в Сибири сёла – это одна улица, длинной в несколько километров. В Киргизии на одну улицу подчас нанизаны несколько посёлков и даже городов. Понять где заканчивается один населённый пункт и начинается другой без дружеской помощи местного населения совершенно невозможно. И вот, по этой бесконечной линии жизни двигаются маршрутки. Возможно, у этих маршруток и имеются какие-то остановки. Я имею в виду остановки в нашем понимании со стационарным павильоном и соответствующими атрибутами в виде табличек с названиями и графиком движения. Возможно. Но я их не видел. Не заморачиваются остановками и водители маршруток. Где им махнули рукой, там и остановка. Где попросили высадить – там и табличка. А теперь о безумии. Помните стоимость литра бензина? Как думаете: сколько стоит проезд? А вот и нет. 15 сомов где бы вы не влезли в салон и где бы вы его не покинули. За 17 рублей 10 км от Бостери до Чолпон-Аты с остановкой у ворот своего дома.
Прикиньте эту ситуацию на свой любимый город! Перевозчики бы давно потребовали поднять тарифы, и с бухгалтерской точностью обосновали бы свои требования. Депутаты пометались между интересами избирателей и обоснованиями перевозчиков и в очередной раз проголосовали за рост стоимости проезда, потому, что бензин уже 50 рублей за литр. А здесь 75 и ездят себе к удовольствию аборигенов и понаехавших туристов по 15 сомов.
К слову, о понаехавших. Поехал со своими подопечными в Чолпон-Ату. Купили качественные фабричные кроссовки «Адидас» и «Найки». Родословная, конечно, написана в Китае, но тапки реально хорошие. А цена, так вообще сладкая. От 2100 до 3300 сомов. Причём можно поторговаться и скинуть с цены пару сотен.
Топаем вдоль дороги, изучаем местные достопримечательности. В конечном итоге идти надоело и решили, что пора оседлать маршрутку. Встали по местным правилам у обочины. Изучаем горизонт. Вдруг за нашей спиной раздается крик: «Эй, сюда иди! Быстро иди!»
Оборачиваемся. Метрах в пятидесяти от нас на заднем бампере микроавтобуса примостилась старая бабулька. Типичная апа. Не отрывая пятую точку от временной скамейки, машет рукой. Причем, машет, как бы это сказать, не с интонацией приглашения, а по-хозяйски, будто мы её рабы, подчинённые или законная добыча.
Подходим. «Садись!»-говорит. Да таким тоном, что отказаться сложно.
-Нам в Бостери. – уточняет одна из моих спортсменок. Мы, к слову, на среднегорье на тренировочные сборы поехали.
-Садись, сказала! – сердится апа.
-А сколько стоит проезд? – уточняю я.
-Тридцать сомов. Садись, поехали – апа гневается пуще прежнего.
-Давайте по двадцать. Мы сюда за пятнадцать приехали.
-Какие пятнадцать? Мы за пятнадцать не возим. Вон, ваша по пятнадцать едет! – апа сразу теряет к нам интерес.
Здесь ещё одна деталь из разряда местного колорита. Маршрутки, в большинстве своём «Мерседес». С салоном, кустарно доработанным под местные привычки. Дверь в салон изнутри забарикадированна сиденьями. Т.е., снаружи она есть, но открыть её невозможно. Все входят через ту, которая рядом с водителем.
Мы, естественно, попытались войти в салон через эту бутафорскую.
-Деревня! – комментирует апа. – Из какого колхоза понаехали?
В нашем колхозе 1700000 жителей. А в столице Вселенной Чолпон-Ате 13627 аборигенов. Но, как все поняли, законы математики и здесь не в почёте.
Продолжение следует.
