Здравствуйте господа! Современные двигатели сегодня очень сильно отличаются от двигателей 20 и начала 21 веков. «Даунсайзинг» (downsizing) в дословном переводе – уменьшение размера, то есть запихать максимальное «поголовье лошадей» в как можно меньший объем подкапотного пространства. Это очень сильно уменьшает ресурс двигателя. Встает вопрос. Как увеличить ресурс двигателя автомобиля? Вопрос в наше не простое время очень актуальный. Семь ключевых рекомендаций, которые продлят ресурс двигателя. Если хотите, чтобы ваш двигатель служил примерно раза в два а то и три дольше, то обязательно следуйте этим рекомендациям.
До сих пор идут споры среди автолюбителей, греть или не греть двигатель. Конечно же греть, но делать это надо очень рационально. Не спеша заводим двигатель, греем 20-30 секунд и поехали даже в минус 40. Начинаем ехать потихонечку, чтобы обороты двигателя не превышали 2-2,5 тысячи оборотов, пока индикатор температуры не покажет условный плюс 40. И вот в таком режиме двигатель эффективнее и быстрее прогревается, а самое главное, что быстрее прогревается масло, и масляный насос подает его под большим давлением.
Поверьте, индикатор температуры показывает температуру охлаждающей жидкости, а блок цилиндров и сам двигатель прогревается быстрее.
Масло – это очень важный компонент ресурса двигателя. Так вот, если подходить к его выбору с умом, ДВС станет условно бессмертным. Для начала отметим, что в мире существует примерно 10 компаний, которые производят базовое масло, то есть основу, и 4 компании, которые производят присадки. Изучите ассортимент масла в своем регионе, затем определитесь с брендом, а затем постарайтесь определить, оригинальное это масло или нет. Попросите документы у продавца. Далее воспользуйтесь инструкцией к вашему автомобилю либо онлайн-сервисами по подбору масла. Такие сервисы есть универсальные, а есть по конкретному производителю. Так вот, вы можете воспользоваться несколькими сервисами и, скорее всего, получите на выходе одну и ту же информацию. Обязательно обращайте внимание на спецификацию масла по ASEA. Зная рекомендованную
вязкость и допуск по ASEA, выбирайте и покупайте масло у проверенного продавца.
Если у вас бензиновый автомобиль без катализатора, то используйте полнозольные масла. Спецификация ASEA A3 B4 либо ASEA A5 B5.
Если у вас дизель с сажевым фильтром или же бензиновый автомобиль с катализатором, то тогда используйте среднезольные масла. Если у вас бензиновый двигатель с ГБО, то тогда используйте тоже среднезольные масла либо же полную синтетику на ПАО основе и эстерах. Такое масло дорогое, но себя отбивает с лихвой.
Что действительно влияет на ресурс двигателя, так это интервал замены масла. Забудьте о всех тех интервалах замены масла, которые рекомендует производитель автомобиля и двигателя. Дело в том, что любой производитель
несет ответственность за автомобиль, за двигатель на протяжении гарантийного срока.
Это примерно 100-150 тысяч километров, 2-3 года, максимум 5 лет на двигатель. Любой двигатель протянет этот срок, даже если вы будете менять в нем масло каждые 30 тысяч километров. Он не заклинит, но он начнет жрать масло. Тут мы вспоминаем, как в начале 2000-х годов производители начали писать, что расход масла 800 мл – литр на тысячу километров – это норма. То есть не гарантийный случай, а жрущий масло двигатель никогда не заклинит, потому что вы в него постоянно будете доливать свежее масло, а гарантийного ремонта по этому поводу никогда не дождетесь. Так что сокращаем интервал замены масла.
Но какими же должны быть эти интервалы? Дело в том, что на сегодняшний день есть много информации, которая основана на лабораторных исследованиях отработки. Так вот, какое бы крутое масло не было, оно полностью теряет свои свойства к пробегу в 7500 километров. Оно окисляется, присадки срабатываются. Эксплуатация двигателя с заменой масла каждые 10 тысяч километров может быть безопасной именно при трассовых пробегах. А если двигатель с утра молотит в пробках, затем вечером молотит в пробках, то тогда 7500 – это максимум. О том, что интервалы замены масла велики, вы в первую очередь почувствуете по масложору, а также увидите по лаковым отложениям, которые можно увидеть, открутив пробку маслозаливной горловины.
Отметим, что дизельные двигатели более лояльны к состариванию масла. У них поршневые кольца крупнее, поэтому лучше отводят тепло и меньше закоксовываются. При этом температура дизельного двигателя ниже, поэтому на его внутренних не трущихся поверхностях лаковые отложения практически не появляются. Сильно перекатанное масло в дизеле сразу превращается в гудрон.
Исключение из этого правила – это настоящая синтетика на ПАО-основе. Она легко выхаживает 10 тысяч километров, потому что более стабильная. Знайте что 95% моторных масел, которые находятся в продаже – это не синтетика, а глубоко очищенная нефтяная основа и не в каких реакторных установках она не синтезируется. Последние лет 15 и даже более все бензиновые двигатели работают в более интенсивном терморежиме. Дело в том, что, например, ЭБУ двигателя может поддерживать температуру охлаждающей жидкости 100 градусов и более. Это сделано для улучшения экологичности, хотя там улучшение 1-2% буквально. Но из-за этого улучшения экологичности, страдает масло, страдают резиновые уплотнения. Также отложения, которые внутри двигателя ухудшают его охлаждение, что более усугубляет ситуацию. Поэтому крайне важно после зимнего сезона отмыть основной радиатор охлаждения. Если у вас в области много тополиного пуха, то обязательно в июле проверьте, не забилось ли чего-либо между основным радиатором и конденсатором кондиционера, а также, если есть, интеркулером. В общем, поверхность этого сэндвича, то есть внутри этого сэндвича, все должно быть предельно чисто. По возможности можно установить более холодный термостат, а также перепрошить ЭБУ, чтобы он открывал термостат электронно-управляемый пораньше. Далее не забываем про расходники, про свечи, про фильтры. На фильтрах вообще не надо экономить, ведь стоят они вообще не так-то и дорого, но они должны быть действительно качественными, потому что некоторые двигатели могут расплющить и буквально порвать некачественный масляный фильтр, что естественно повлияет на ресурс двигателя.
Воздушный фильтр, естественно, надо тоже менять вовремя, хотя многие об этом забывают. А менять его надо с интервалом 10-20 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации. Кстати, с таким же интервалом надо менять топливный фильтр дизельного двигателя. Свечи зажигания нужно менять по предписанному в инструкции интервалу. Дело в том, что уставшие свечи зажигания приводят к пропускам зажигания, а несгоревшая топливная смесь может хлопнуть возле катализатора, это приводит к задирам в цилиндрах. Надо отдавать предпочтение только качественным свечам. У многих производителей есть онлайн подбор свечей. То есть, вы найдете нужный вам партнамбер и сможете самостоятельно их купить. Качество топлива тоже очень важно. Некачественное топливо может просто убить форсунки в дизельном двигателе, а в некоторых случаях распылитель может заклинить в открытом положении, и тогда под струей топлива поршень может оплавиться и повредить стенку цилиндра, поэтому надо заправляться только качественным топливом. У бензиновых же двигателей некачественное топливо тоже может прикончить форсунки, может вызвать детонацию и, как результат, разрушение поршней. Топливо должно быть качественным и чистым в любом случае и с подходящим октановым числом. Заправляйтесь в проверенных местах с большой проходимостью и посещаемостью. А самые дотошные могут требовать паспорт качества. Такой должен быть у каждой партии топлива.
Об экологии, катализаторы и клапаны EGR. Если катализатор разрушится либо оплавится, то двигателю не поздоровится. Керамическая пыль, которую
поршни разотрут от стенки цилиндров, приведет неизбежно к задирам. А вот почему так происходит. Причин много. Неправильный состав топлива в воздушной смеси, неправильное масло, льющие форсунки и механическое разрушение из-за вибрации и ударов. Вообще, если двигатель исправен, а исправен он может быть благодаря адекватному обслуживанию хорошему маслу и топливу, то тогда катализатор служит 300-400 тысяч километров до появления ошибок о снижении его эффективности. Понимаете, эффективность снижается, но никакого оплавления и разрушения не происходит. Что касается системы EGR, то она еще не навредила ни одному двигателю – ни бензиновому, ни дизельному. Самая неприятная неприятность – это густой налет
во впускном коллекторе. Поэтому раз 150 тысяч километров в дизельных двигателях надо чистить сажевый налет во впускном коллекторе. Также еще попутно надо будет решать вопросы с вихревыми заслонками. В принципе, то же самое может случиться и с бензиновым двигателем, но ни один поршень и цилиндр от системы EGR еще не пострадал. Удаление EGR в современном моторе подразумевает и вмешательство в программу управления двигателем. Нужно отключать, удалять управление и самим клапаном, и обратной связью, а также корректировать топливную карту.
Главное, чтобы такое вмешательство было сделано корректно. К тому же, без EGR температура в камерах сгорания повышается. Но не будем сейчас наводить шороху, потому что все двигатели абсолютно безболезненно работают при отключенной системе рециркуляции отработавших газов.
Вот такие советы. Соблюдайте их и ваш двигатель прослужит еще очень долго.
34к
Ресурс - это очень относительное понятие, у кого 500 000, у кого 300 000, а у кого и больше.